Torres del Paine

Чилийский национальный парк Торрес дель Пайне был местом номер один, которое я хотела увидеть в Патагонии, так что из Эль Калафате мы отправились туда. Перед выездом из Эль Чалтена мы подумывали весь путь до Торрес дель Пайне проделать на велосипедах, но после трех дней езды по пампе мы поняли, что нам этих дней хватило выше крыши, никакого желания продолжать борьбу с ветрами у нас не осталось. Город, откуда стартуют экскурсии в Торрес дель Пайне, называется Пуерто Наталес. Мы поехали туда банально — на автобусе, оставив велики и прочий походный скарб в хостеле на хранение, так как в Эль Калафате собирались вернуться.
Об этом решении мы ни разу не пожалели, весь путь до Пуерто Наталеса — надоевшая уже до невозможности степь с кустистой травой, и ни одного водоема. Смотреть не на что. Ветер там тоже шпарил приличный, это ощущалось даже внутри автобуса, что не удивительно, так как большую часть пути он дует либо в бок, либо фронтально.
Пуерто Наталес тоже продувается всеми ветрами, пока шли с автобусной станции до центра городка, боялись, что улетят наши сумки. Город хоть и непритязательный с виду, произвел приятное впечатление. Стали искать жилье, удивились высоким ценам — хотя чего удивляться, если парк раскручен и известен всему миру. Поселились в комнате в гесте у старушки по имени Ana, мы ее ласково звали баба Аня. Она подавала нам завтрак сама, угощала яблоками и упорно пыталась говорить с нами по-испански на отвлеченные темы, чего мой ограниченный словарный запас, увы, не позволял. Гест оставлял желать лучшего, комнатка была замызганная и очень холодная, спали под тремя одеялами, но мы с дороги не хотели тратить силы на поиски чего-то лучшего, а потом уже привязались к бабе Ане и решили не переезжать, тем более что собирались дней на 5 на трек в парк.
В парк из Пуерто Наталеса ходят автобусы, в пути часа два или чуть больше, билеты мы купили заранее, плюс взяли напрокат большой рюкзак, так как у нас был только маленький рюкзак и велосумки, а в парке нужно будет ходить пешком и таскать свои пожитки на спине.
В день отъезда нагрузили рюкзаки по полной, я еле шла и думала, как же со всем этим по горам ходить пять или шесть дней?
Уехать с первого раза не удалось. Пришли на автобусную станцию, а нам говорят: “Автобусы сегодня в парк не ходят, там слишком ветрено, опасно ”. Пришлось возвращаться. Уехали мы через день или два.

Насколько знаю, в парке есть всего два маршрута: так называемый W-трек, и кольцевой трек. Первый самый популярный, он покороче кольцевого, и можно посмотреть основные красоты парка, а на кольцевой идут самые завзятые туристы. Мы, понятное дело, выбрали W-трек, не будучи такими уж опытными хайкерами. Трек W так называется, потому что именно так он выглядит на карте

Считается, что трек W можно пройти за 5 дней. Сразу скажу, что у нас получилась обгрызанная буква W, с короткой серединкой и без левой палки, и мы как раз пять дней ходили.
Что касается жилья в парке, то там можно жить либо в кемпингах, либо в хостелах (точнее, они называются “приют” — refugio). Хостелы стоят каких-то немеряных денег и по этой причине даже не обсуждались. Кемпинги есть платные и есть бесплатные. На кемпингах (насколько я понимаю, на платных, но могу и ошибаться) можно арендовать палатки и прочие вещи для ночевки. Мы в целях снижения расходов решили нести палатку сами, и это была наша ошибка.
Ходит много обсуждений в сети, как лучше проходить W-трек, в какое время суток лучше подниматься на лагуну Torres, этого всего я затрагивать не буду. Скажу лишь, что мы шли с востока на запад, от правой палочки буквы W к левой.
Приехав, мы остановились на платном кемпинге Las Torres, красивое место у подножия гор, много деревцов и травы, в общем, самое оно, чтобы жить в палатке. Мы начитались перед отъездом о том, что в парке много мышей и от них нужно прятать съестные запасы, подвешивая их на деревья. Мы подготовились, у нас была веревка, припасы мы положили в рюкзак, на рюкзак надели дождевик на случай дождя и подвесили его на дерево. Мне кажется, кроме нас никто так не заморачивался, и мышей мы ни разу не видели, так что нам, видимо, повезло.
В первый день мы собирались пройти по “правой палочке” буквы W — как раз в самом ее верхнем конце находится та самая знаменитая лагуна Torres, посмотреть на лагуну и вернуться тем же путем обратно. Таким образом можно было оставить вещи в лагере и идти налегке. Минус этого участка пути заключался в том, что он состоит из подъема длиной 9 км + резкого подъема к лагуне Торрес (километр или два вертикально вверх). То есть уже устав, ты должен проделать очень трудный подъем, и потом еще обратно идти столько же, к счастью, уже вниз (хотя по крутому спуску вниз еще, может, потруднее идти будет). Что-то подобное мы проделали, когда поднимались к Laguna de los Tres в окрестностях Эль Чалтена (см. предыдущий пост об Эль Чалтене), с тем отличием, что там подъем не был постоянным, было много пологих участков, а здесь первые километра 2 или 3 — постоянный и довольно крутой подъем, а потом подъемы и спуски чередуются, пока не достигаешь финального и самого крутого отрезка.

Некоторые идут по этой части пути с вещами и ночуют на кемпинге, который находится прямо у начала последнего крутого подъема, но кемпинг этот бесплатный, его заранее нужно бронировать — желающих слишком много. Этот способ дает преимущество — можно наутро встать затемно и подняться к лагуне, встретить там рассвет. Говорят, это нечто — когда рассвет озаряет алым верхушки гор.
Мы решили этот маршрут проделать одним днем, без вещей, и очень были рады, что так решили, потому что этот участок пути реально самый сложный. Мы и без вещей одолели его скрипя зубами, можно сказать. К моему удивлению, по такому сложному маршруту ходит довольно много бабушек и дедушек, которым на вид хорошо за 70. Медленно, но идут. Что сказать — молодцы, смелые люди!
Что касается окружающих красот, то несомненно, там красиво, часть пути идет вдоль обрыва, далеко внизу шумит горная река, тропинка идет по склону горы и спускается вниз к этой речке, затем опять забирается по склону через лес — а потом выходишь к началу подъема на лагуну Торрес — а там отвесный склон с камнями. Честно говоря, я не верила, что смогу этот склон одолеть. Сколько я туда заползала, не знаю, но часа два, не меньше.

Описывая лагуну, люди обычно используют самые восторженные слова. Безусловно, лагуна красива. Но мы не были так сильно впечатлены, как ожидали того, возможно, как раз потому, что ожидания были завышены. И еще — мы сделали ошибку, поставив Торрес дель Пайне в конец путешествия по Патагонии. Мы так много уже увидели к этому моменту, что восприимчивость к красоте у нас стала притупляться, окружающие пейзажи начали казаться нам обычными. Что говорить — шел третий месяц нашего путешествия. К тому же мы недавно побывали на лагуне де лос Трес в районе Фицроя, и именно той лагуне были отданы наши сердца. Именно она поразила наше воображение — 

необыкновенным изумрудным цветом воды, причудливыми формами окружающих гор. Лагуна Торрес заняла твердое второе место.
На обратном пути, когда мы преодолевали последние 3 километра крутого спуска, ноги у меня стали отказывать, и когда мы наконец вышли к лагерю, я упала на траву рядом с палаткой и долго лежала, отдыхала. Игорь тоже жутко устал, но хотя бы еще мог передвигаться.
Мне не верилось, что мы сможем опять гулять по горам на следующий день. Назавтра нам нужно было идти дальше уже со всеми вещами. Радовало лишь знание того, что завтрашний день не будет сплошным подъемом, и что нам предстоит пройти всего лишь каких-то (ха!) 11 километров.

С утра нагрузились вещами, причем я смогла осилить относительно небольшой рюкзак, который тем не менее был довольно тяжелым, но все же он был маленьким по сравнению с Игоревым, тот нес на себе целую гору вещей: палатку, спальные мешки, коврики и прочее. 

Начинали путь довольно бодро, дорожка шла по открытому пространству вдоль гор, больших горок не было, в общем, шли припеваючи. Вокруг раздолье, лошади пасутся. Спустя несколько километров вышли к очень красивому озеру с зеленовато-голубой водой.

Игорь не жаловался, хотя на его рюкзак смотреть было страшно, он, наоборот, находил в этом повод для шуток. Нам периодически попадались люди с такими же огромными рюкзаками, причем они шли почти что бегом — нам потом рассказали, что в парке проходит соревнование. Ну, это явно были люди бывалые, так прыгать по камням, когда за плечами, как у улитки, целый домик.
Вдоль озера идти было очень приятно, вид с высоты открывался прекрасный. Особенно поражал грохот ледников: в полной тишине и посреди ясной погоды регулярно раздавался звук, похожий на раскаты грома или отголоски взрыва, который подчеркивал величие окружавших гор.

Долго ли, коротко ли мы шли, но в итоге начала сказываться усталость. Ноги стали терять твердость, Игорю становилось труднее спускаться с откосов, так как рюкзак норовил утянуть вниз. Мы прошли, наверно, две трети пути, когда силы начали окончательно нас покидать, и мы потеряли способность реагировать на окружающую красоту, хотя я все же останавливалась порой сфотографировать особо привлекательный вид. 

 

Путь теперь представлял сплошные камни, идти по которым было крайне неудобно, тропинка шла вверх-вниз по холмам вдоль озера и на спусках вниз было попросту страшно – особенно для Игоря с его огромным рюкзаком. Мы уже с нетерпением ждали появления кемпинга, когда мы вдалеке его увидели, оказалось, что до него еще как минимум пара километров, что для нас звучало как все десять. В общем, насилу доползли мы до кемпинга, который назывался Los Cuernos. Кемпинг находится в очень живописном месте, прямо у подножья Los Cuernos (в переводе “Рога”) — две серые горы с коричневыми верхушками, мне они больше напомнили гигантские пирожные.

Места для кемпинга там маловато, ровных поверхностей нет, поэтому положены дощатые настилы, на которых нужно ставить палатку. Мы сначала поставили палатку, потом пошли искать, где зарегистрироваться и заплатить, но на ресепшен никого не было. Там никто не появился до следующего утра. На этом кемпинге было очень многолюдно, там же рядом находится refugio. На кухне там настоящее столпотворение, присесть некуда, трудно найти место для своей кухни, чтоб приготовить еду — не люблю такие места, а что делать. Наутро на завтраке разговорились там с парнем, который приехал в Торрес дель Пайне во второй раз, потому что в первый раз у него украли фотоаппарат со всеми фотографиями, поэтому он отправился фотографировать парк опять. Вот это да. Хотя парк, вообще-то, заслуживает того, чтобы в него вернуться.

Сегодня нам предстояло пройти намного меньше: всего 5.5 километров до следующего кемпинга — Italiano, лежащего в начале средней палочки буквы W. Это бесплатный кемпинг, там мы хотели провести две ночи, а в промежутке сходить “по средней палочке” без вещей. Дорога до этого кемпинга была самой легкой, но в конце нас настиг дождь. По мере приближения к кемпингу погода менялась. Когда мы были уже почти на месте, мы увидели гору с огромным ледником, и тропинка повернула вправо к нему. Кемпинг Italiano находился в лесу неподалеку от ледника. Рядом с ледником был свой микроклимат, там стало ощутимо холоднее и моросил дождь. Кемпинг этот бесплатный и я боялась, что там не будет мест, но места нашлись, мы поставили палатку в стороне от ресепшен, ближе к лесу. Правда, нам сказали, что здесь стоять можно только одну ночь. На практике оказалось, что никто этого не проверял.
“Итальянский” кемпинг очень простой, без душа или умывальника, магазина нет.

Мы как только пришли, поставили палатку. Я совершила ошибку, сразу не переодевшись, и какое-то время тусовалась рядом с палаткой во влажной одежде. Я не могу передать, как я в итоге замерзла. Когда я залезла в палатку и надела на себя всю сухую одежду, куртку, шапку, а также влезла в спальный мешок и накрылась вторым, я тем не менее не могла согреться. Мне казалось, что холод идет изнутри каждой клетки моего тела, это было ужасно. Слава Богу, что рядом со мной был такой заботливый Игорек, который приготовил ужин — наверно, самая вкусная в моей жизни паста, — что помогло мне слегка прийти в себя. Еще у нас были так называемые “самогревы” — вкладки в перчатки и ботинки, в которых при открывании происходит какая-то химическая реакция и они вырабатывают тепло. Мы таскали их с собой три месяца, не думая, что они нам пригодятся — и вот, я обложилась ими и наконец-то отогрелась.

Этот вечер был для меня переломным. Бывает такое — ты терпишь лишения, но у тебя есть мотивация, понимание, для чего это все, и благодаря этому тебе легче терпеть. В этот вечер я поняла, что мотивация иссякла, я больше не хочу лазить пешком по горам, мерзнуть, я устала и мне хочется банально отдохнуть в тепле и сухости. К сожалению, я осознала это ровно на середине трека. Я поделилась с Игорем, он меня поддержал, сказал, что мы достаточно много ходили, много всего увидели и если это перестало приносить удовольствие, то не нужно затягивать себе во вред. Мы решили, что мы не будем проходить трек до конца, пройдем его только до Refugio Paine Grande (еще 7.5 км), а по последнему участку — левой палочке буквы W до ледника Grey (11 км туда и 11 обратно) не пойдем.
Следующий день доказал, что мы приняли правильное решение.

Наутро мы отправились по средней палочке — хотели дойти до Mirador Britanico — 7.5 км в одну сторону. Вещи оставили в палатке и пошли налегке. Было довольно холодно и ветрено. Дорожка с самого начала шла нелегкая — вверх по булыжникам. Где-то километра через 2-3 мы вышли на первую смотровую площадку — mirador — откуда открывался потрясающий вид на озеро и на ледник.

Ветром там чуть ли не сносило. Пофоткавшись, пошли дальше. С этого момента путь продолжало намного меньше народа, чем до первой смотровой площадки. Мы шли и шли по лесу, дорога все время забирала вверх, порой приходилось карабкаться, помогая себе руками. Вскоре я заметила, что идет снег. Руки без перчаток леденели. Мы вышли на участок леса, откуда было видно соседнюю вершину, где и находился Mirador Britanico, судя по всему, так как там были люди. На нее вел крутой склон, покрытый белыми валунами, что напомнило мне подъем к лагуне Торрес, только там было существенно теплее. И тут со мной случился настоящий meltdown — нервный срыв, у меня полились слезы. Я сказала, что ни за что не полезу на эту гору, после того, как мы уже несколько часов карабкаемся — я представляю, какой там холод и ветром сносит. Надо быть crazy, чтобы в такую погоду лезть на эту вершину, это просто небезопасно. Странно, что мирадор не закрыли (кстати, мы услышали потом, что мирадор действительно закрыли немного погодя). Мне было обидно расстраивать Игоря, не хотелось портить прогулку, но в то же время я не чувствовала в себе никаких сил продолжать. Впрочем, Игорь не настаивал и мы развернулись. Прошли мы примерно полпути, километра 4, ну и обратно столько же — к счастью, обратно все время вниз. Самый трудный участок пути был — по валунам ближе к кемпингу, там было не всегда понятно, как обходить камни, и было довольно скользко. Так что на этом участке пути нужно быть особенно осторожными.

В оставшееся до вечера время сходили на соседний кемпинг Frances — это платный кемпинг километрах в двух, если идти назад в сторону Торрес. Там мы купили хлеба, шоколадку и пошли назад.

Завтрашний день был последним в Торрес дель Пайн, согласно нашему вчерашнему решению. Утром мы пустились в путь в сторону Paine Grande, настоившись совершить последний рывок. Этот участок пути был самый легкий, потому что на нем не было значительных подъемов. Тем не менее, это был день, когда силы изменили Игорю. Он шел мрачнее тучи, огромный рюкзак его окончательно достал. При каждой возможности он садился, точнее, падал назад, приземлялся на рюкзак и лежал так. В одном месте мы наблюдали удивительно явление, которого я раньше нигде не видела — ветер гонял по озеру фонтаны воды. Порой он поднимал целую стену воды и она неслась по озеру в сторону берега, зрелище было необыкновенное. Я застряла там, наверно, на полчаса, снимая фото и видео, а Игорь уже ни на что не мог смотреть.

В общем, шли мы, шли, и тут тропинка вывела нас в долину между гор. Стоило нам чуть продвинуться, как на нас обрушился ураганный ветер, который чуть не сбил нас с ног. “Пошли быстрее, — сказал Игорь, — надо постараться пройти это место как можно скорее”. Мы поспешили по тропинке, которая шла по склону невысокого холма. Тут ходьба превратилась в сущий аттракцион! Ветер развлекался с нами, швыряя из стороны в сторону. Справа был хоть небольшой, но все-таки обрыв, а слева не за что было ухватиться — сплошные колючки. К счастью, ветер дул больше в сторону горы, а не от нее, так что хотя бы не пытался скинуть нас вниз. Один раз он дунул посильнее и я оказалась на коленках сбоку от тропинки, на колючем кустарнике. Немного погодя у Игоря ветер сбил с носа очки, а меня усадил на пятую точку рядом с тропинкой, я сидела там и угорала, а Игорь подумал, что я смеюсь над ним, потерявшим очки. Мне же казалась дико смешной вся ситуация в целом. Иногда по тропинке навстречу друг другу шли люди и им приходилось хвататься друг за друга, чтоб не улететь. Так или иначе, но нам удавалось продвигаться потихоньку, и вскоре мы увидели фантастический вид — небесно голубое озеро. Мы перевидали много оттенков голубого и зеленого, но такого насыщенного, яркого голубого мы еще не видели. Это было озеро Pehoe.

Мы постепенно подошли к озеру и пошли вдоль него, вдалеке увидели строения и палатки. Когда подошли поближе, увидели, что палатки ветер трепал, как тот Тузик грелку. Не представляю, как можно в них спать под такой шум. Мы не рассматривали вариант ночевки тут — только если нам не повезет уехать на пароме. Но все было в порядке, следующий паром был довольно скоро, но мы еще успевали приготовить обед. На этом кемпинге была очень симпатичная столовая, мы сделали там еду, пообедали и пошли на пристань. Люди особо не парились — пришли на причал, когда паром уже пришел. Мы пришли заранее, чуть ли не за полчаса, и были первые в очереди. За нами выстроилась огромная толпа. Потом оказалось, что все влезли, а нам из-за того, что мы были первые, пришлось по прибытии ждать, потому что наши сумки завалили багажом тех, кто стоял за нами.

Напоследок еще одна экскурсия по парку и вид на него с воды — новый ракурс. Очень красиво, особенно на фоне небесно голубых вод озера.
По приезду идем минут пять и нас ждет автобус, билет на него мы купили заранее в Пуерто Наталесе.

Приехали в Пуерто Наталес мы, когда уже стемнело. Мы предупреждали бабу Аню, что можем приехать поздно, но когда мы пришли, звонили-звонили — никто нам не открыл. Что поделать — мы пошли искать другой ночлег, благо в Пуерто Наталесе каждый второй дом — гостиница. Ближе к озеру нашелся очень неплохой отель, и ненамного дороже, чем комната у бабы Ани. Тепло, душ, мягкая постелька — уррааа!
В качестве подведения итогов нашего похода хочу сказать, что конечно, парк прекрасный и безусловно, он стоит того, чтобы так далеко забраться и стоит всех лишений. Но наших ошибок повторять не стоит. Во-первых, не стоит откладывать поход по парку на конец путешествия. Лучше отправляться туда со свежими силами и с глазами, еще не замыленными красотами других мест. Затем, лучше все же нести с собой как можно меньше скарба, именно количество багажа подпортило нам впечатления, так как мы слишком уставали и уже не в силах были радоваться красотам. Ну и естественно, следует трезво оценивать свой уровень подготовки и не ставить слишком амбициозных целей. Хотя расположение кемпингов, увы, диктует, где ночевать и соответственно, сколько километров в день проходить. Так или иначе, нужно осознавать, что маршрут этот не из легких и что определенная доля физических страданий неизбежна.

Что касается нашего дальнейшего путешествия, то мы решили не ехать дальше на юг Патагонии, на Огненную Землю, как планировали раньше. Как бы привлекательно ни звучало это название, мы уже слишком долго были в Патагонии и нам хотелось оказаться где-то еще — где-то, где теплее, как минимум. Пейзажи пампы нас тоже уже притомили. Короче говоря, по возвращении в Эль Калафате мы первым делом купили билеты в Буенос Айрес, чтобы оттуда продолжить путь в Бразилию, Перу и Боливию.

Но об этом — в следующих постах.