1900 км. Эскель — Карретера Аустрал — Эскель.

Всем привет!

Много воды утекло с тех пор, как мы совершили авто-путешествие по Карретера Аустрал. Этот пост был написано давно, но с момента его написания мы нигде не задерживались так надолго, чтобы успеть разместить его в блоге, тем более что после посещения ледника Перито Морено рассказ о нем стал приоритетом.

Однако поездка по Карретера Аустрал была важной вехой нашего путешествия и одной из главных причин приезда в Патагонию, так что не рассказать о ней невозможно.

Итак, всего мы проехали на машине чуть более 1900 км за 8 дней. Сразу скажу, что мы не пожалели о том, что взяли машину и не поехали на велосипедах. Дорога очень тяжелая. На ней попадаются асфальтированные участки, но большая ее часть — гравий, в состоянии от более-менее сносного до ужасного. Дорога при этом очень холмистая, с некоторыми довольно продолжительными участками, представляющими собой настоящий горный серпантин.
Стоило нам выехать на нее, нам стали встречаться велосипедисты всех сортов: на обычных велосипедах, на тандемах, на низких велосипедах, где сидишь, опираясь на спинку кресла и крутишь педали ногами, вытянутыми перед собой; встречали мужчин, женщин, компаниями, парами и даже женщин по одиночке. В моих глазах, все эти люди — просто герои, даже если ехали и не всю длину Карретеры Аустрал, а ее часть. Но глядя на них, мы осознали, что хоть нам и нравится ездить на велосипедах, такие подвиги — не для нас.

Чтобы выехать на Карретеру Аустрал из Эскеля, нужно проехать на запад до аргентинско-чилийской границы в районе Футалеуфу (тем, кто читал рассказ про рафтинг, это название знакомо). Футалеуфу совсем недалеко, часах в трех езды. Мы приехали туда вечером и следующий день посвятили рафтингу, и в тот же день после рафтинга мы поехали дальше. Первый населенный пункт на Карретера Аустрал — Вилла Санта Люсия, но нам не удалось до нее доехать в тот день, и мы заночевали в дороге в небольшом поселке Puerto Ramirez. На следующий день мы приехали в Виллу Санта Люсия. Первое, что мы увидели, выехав на Карретеру Аустрал, была парочка бэкпэкеров, путешествующих автостопом. Они сидели и голосовали у дороги. Мы уже видели множество таких в Аргентине. Почему бы и нам не помочь людям и не подвезти их?

Мы остановились и спросили, куда едет парочка. Они направлялись в Ла Хунту, деревню по дороге километрах в ста. Мы предложили им присоединиться, единственное, что у нас багажник был забит нашими велосипедными сумками, а у них было два огромных рюкзака. Это их не смутило, они уселись и водрузили на себя свои вещи.

Сразу скажу, ехать по Карретера Аустрал и не подвозить автостопщиков просто невозможно. Они там везде и в некоторых местах они застревают на несколько дней, так как конкуренция среди них высокая, их много, машин мало. Так путешествуют в основном студенты из Сантьяго, но нам попадались и взрослые, и иностранцы. В общем, мы возили их почти каждый день с того первого дня. Конечно, приятнее всего, когда они говорили по-английски, можно было свободно общаться. В первой паре, которых мы подвозили из Санта Люсии, парень хорошо говорил по-английски, с ним было интересно поговорить. Минус того, что подвозишь кого-то, в том, что когда начинаешь разговаривать с пассажирами, уже почти не замечаешь тех мест, где едешь, а ведь мы приехали смотреть на красоты Карретеры Аустрал. До Ла Хунты мы проезжали красивые места, но я их едва замечала, особенно когда асфальт закончился и пришлось львиную долю внимания тратить на то, чтобы объезжать ямы. Этот расклад мне не понравился и я решила больше никого не брать (у меня не получилось). Когда мы высадили ребят в Ла Хунте, погода испортилась, полил дождь. Мы пообедали, заправили машину и поехали дальше в сторону городка под названием Coyhaique — по-русски произносится смешно, как «Кояйке». Ехать было еще очень далеко и я не знала, успеем ли мы в Кояйке до вечера. По дороге было несколько населенных пунктов, один из них назывался Puyhuapi (Пуйуапи). Пока ехали в Пуйуапи, было очень пасмурно и мрачно. В Пуйуапи надолго не задерживались, поехали почти сразу дальше. Карретера Аустрал проходит деревушку насквозь. На выезде она проходит через небольшой мостик, рядом с которым сидела пара молодых автостопщиков. Я собиралась проехать мимо. Увидев нас, ребята вскочили и умоляюще сложили руки. Я не успела подумать, прежде чем отреагировать — мои руки сами повернули руль, а нога нажала на тормоз. Когда они узнали, что наш пункт назначения — Кояйке, они обрадовались — им было нужно туда же. Эти ребята почти не говорили по-английски, мы пообщались с ними по-испански сколько могли, узнали, что они студенты из Сантьяго, девушка изучает астрономию, парень — физику.

Погода становилась все хуже, и когда мы въехали в национальный парк Quelat, она окончательно испортилась — все затянуло серыми облаками, дождь, сильный ветер — сквозь пелену был виден лишь намек на то, насколько красивые места мы проезжаем. Нам очень жаль, что в тот день нам так не повезло с погодой, потому что этот парк явно был одним из самых красивых мест на Карретера Аустрал.

Карретера Аустрал выходит из парка, превращаясь в горный серпантин, она карабкается по горам через бесконечные повороты, которые идут зигзагами наверх. Подъемы становятся очень крутыми. Тут я ощутила, что мы едем на груженой машине — она еле-еле тянула в гору. Пару раз я чуть не заглохла. Так что на легковой машине в таких местах надо хорошо подумать, прежде чем брать пассажиров с большим багажом. Подъем показался мне бесконечным, но кое-как мы его одолели. К счастью, вскоре после выезда из парка дорога стала асфальтированной, и мы смогли поехать с нормальной скоростью. Тут начало темнеть. Я уже очень устала, а до Кояйке было еще очень далеко. Мы могли остановиться на ночь в деревне не доезжая города, но это означало бы, что назавтра нам пришлось бы продолжать путь с пассажирами, мы ведь обещали их довезти до Кояйке. Мне этого не хотелось, и я решила, что мы доедем до города сегодня.

В итоге мы ехали еще несколько часов ночью и приехали в город около 12. Но самое забавное нас ждало по приезду. Приезжаем в центр Кояйке и спрашиваем ребят, где вас высадить? А они нам в ответ: «Не знаем, нам нужен какой-нибудь кемпинг». Легко сказать, когда у нас нет карты города, где были бы отмечены кемпинги, и у них ее тоже нет. Но не высаживать же бедолаг посредь темных улиц с их огромными рюкзачищами. Они попытались что-то найти через интернет, но тот практически отсутствовал (что вполне нормально для такой глубинки). Мы решили наудачу поездить по улицам, и нам несказанно повезло. Мы выехали на какую-то дорогу и на обочине увидели с десяток палаток. Мы остановились и выяснили, что это дикий кемпинг, где может остановиться любой желающий. Это была просто лужайка, но места было достаточно, чтобы поставить палатку и переночевать. Ребята собрались остаться там, мы могли сделать то же самое, но я опять же не хотела везти их завтра дальше, тем более что они непрозрачно нам намекнули, что нам и завтра по пути. Я уже к тому моменту слишком устала от компании незнакомых людей и намек проигнорировала.

Высадили мы ребят, дали им бутылку воды, а то у них даже воды с собой не было, и поехали искать ночлег. Это было очень весело, потому что уже был первый час ночи, мы объехали с пять отелей, и ни в одном из них не было мест. Исколесив весь Кояйке вдоль и поперек, мы поняли, что нам дорога опять в кемпинг, хотя я после такой утомительной дороги спала и видела теплую кроватку. В конце концов нам удалось найти организованный кемпинг за пределами Кояйке, и мы отправились туда. Он оказался маленькой лужайкой в лесу, ничуть не лучше той, где мы высадили ребят, ну разве что не у дороги — зато платный. Игорек пошел ставить палатку, а я ждала, лежа на заднем сиденье машины. В общем, легли мы спать в тот день в 3 часа ночи, чуть живые от усталости. Это был самый трудный и самый длинный день за все авто-путешествие. После него я твердо решила брать попутчиков только на небольшие отрезки пути, на пару часов, не больше.

В Кояйке мы только позавтракали, заправились, сняли денег и поехали дальше. При свете дня было видно, что город находится в довольно симпатичных окрестностях: вдоль дороги интересные скалистые формирования. Сегодня нам нужно было доехать до поселка Rio Tranquilo, откуда можно взять экскурсию, чтобы увидеть известные мраморные пещеры (место под названием Catedral y Capilla de Marmol, или Мраморный Собор и Часовня). Этот участок дороги был очень тяжелый, асфальт кончился, дорога стала узкой, хотя покрытие большую часть пути было приличное. Машин было меньше, но ехать было все же тяжело, так как дорога узкая и извилистая, и те единичные машины, что попадались, выскакивали неожиданно, а на узких участках они даже не сбавляли скорость и не прижимались правее, вытесняя тебя на обочину. В общем, чилийские водители вежливостью не отличаются.

Наше продвижение замедлялось так же тем, что на большом участке пути шли ремонтные работы. Проезд по дороге в таких местах выглядит так: проезжающим машинам перекрывают доступ и формируется очередь. Иногда приходилось ждать разрешения проехать более 20 минут.

Дорога шла порой по очень симпатичным местам, правда, не везде можно было спокойно остановиться, чтобы сфотографироваться, из-за узости дороги и отсутствия обочины. Ближе к Rio Tranquilo места стали совсем уединенными, показались горы со снежными вершинами. Возможно, из-за пасмурной погоды пейзаж казался мрачным, грозным. Начало темнеть, когда мы подъехали к озеру General Carrera. Это озеро огромное, второе по величине в Южной Америке. Аргентина и Чили делят его между собой, с аргентинской стороны оно носит название Buenos Aires. Озеро очень красиво благодаря необыкновенному голубому цвету воды и окружающим его горам. Из того, что я видела, могу сравнить его только со Скадарским озером в Черногории, они очень похожи. К счастью, не дорогами — страшнее дороги, чем вдоль Скадарского озера, нам не довелось проехать в Чили.

Уже темнело, когда мы начали ехать вдоль озера, дорога немного пошла в гору и началась «стиральная доска», по которой мы тряслись еще километров 10, прежде чем приехали в поселок. В поселке повторилась та же история, что в Кояйке — нигде не было мест, мы объехали его вдоль и поперек — ничего, кроме койко-мест в комнате-общежитии и номеров в совершенно обычном отеле за 80 фунтов (что они там о себе вообразили). Мы поехали искать кемпинг и нашли его как раз «вовремя» — стоило нам на него заехать, поднялся сильный ветер и полил дождь. Это было уже в темноте. Кемпинг был самый страшный из всех, где нам довелось бывать — это был совершенно кривой участок, ни одного метра ровной поверхности, ни деревца — место, совершенно не предназначенное для кемпинга. Он был тем не менее прилично заставлен палатками (подозреваю, это был единственный кемпинг в деревне). Мы поставили свою рядом с парой других и люди ночью бродили и с шумом спотыкались о наши веревки (ночью на кемпингах обычно никто не спит до утра, кроме нас, наверно). Ставить палатку под дождем в ветер — тот еще аттракцион, но Игорь уже бывалый товарищ и его этим не напугать ) Уже скоро мы отдыхали в палатке и слушали веселые вопли «Ухх! Ахх!» при каждом сильном (читай — почти ураганном) порыве ветра, которые издавали соседи.

Наутро в кемпинге так никто и не появился из хозяев, мы собрались, уехали, платить оказалось некому. Так что по крайней мере этот ужас был бесплатным.

Вообще деревня оставила не самое приятное о себе впечатление, жители показались не очень дружелюбными — когда мы искали ночлег, нам без улыбки говорили «Ничего нет» и закрывали дверь. Когда мы пошли обедать, один ресторан был закрыт на сиесту, во втором ресторане нам сказали, что у них нет еды, так как у них резервация на столик из 6 человек, подумать только. Мы долго это потом вспоминали. Правда, потом мы наткнулись на один очень хороший ресторанчик, где еда была на европейском уровне, там я съела очень необычное вкусное блюдо из крабового мяса под названием Pastel de Jaiba:

Что действительно прекрасно в этом месте — это экскурсия в мраморные пещеры. Группы из примерно 10 человек возят на лодках по озеру, чтобы посмотреть на это необычное природное явление. Мраморные скалы у берега озера были размыты снизу водой, и у их подножия образовались полости-пещеры, которые очень живописно выглядят. Стены пещер имеют необычный рисунок, серый или беловатый с голубоватыми разводами. Они представляют собой отличную фактуру для фотографий. Это место точно стоило того, чтобы его посетить, особенно вкупе с поездкой по небесно-голубому красивейшему озеру.

В день поездки было довольно ветрено и на озере были большие волны, которые стали еще больше к моменту нашего возвращения. Лодка летала на волнах вверх-вниз, страшновато и весело. Я сидела сзади у правого борта и меня справа всю залило ледяной водой, так что у меня лицо занемело. Так что помимо эстетически приятных ощущений от созерцания пещер, мы еще получили и острых от поездки по озеру.

Продолжение следует…